Костюм епохи Людовіка XIV. Стиль Бароко

1.4. Чоловічий костюм

Чоловічий костюм XVII ст. знаходиться під впливом воєнізації. Мушкетер, вірний солдат короля - ідеальний образ часу. Костюм успадковує його риси стрункої підтянутості, військової виправки впродовж всього XVII ст. Основний асортимент чоловічого одягу цього періоду можна вважати сталим ще з XVI ст. Це - білизна (сорочка, штани), куртка, верхній одяг, головні убори, взуття. Силует, форма, деталі, доповнення впродовж періоду мінялися кілька разів.

Чоловіки одягали дві сорочки: нижня - вузька, верхня - широка з тонкого білого полотна. Вона грає важливу роль в декоративному вирішенні костюма, добре є видимим в прорізах рукавів, між полами колета. Її багато прикрашають гофрованими воланами, мереживом спереду, на манжетах рукавів. Особливо нарядні великі накладні коміри, цільнокружевні або батистові, оброблені по краях мереживом. У історії костюма їх називають комір ван Дейка, тому що більшість портретів А. ван Дейка написано з цією виразною деталлю костюма.

У камзола талія сильно завищувалася і позначалася в ряд нашитими бантами з атласних стрічок, а нижня частина була у формі баски. Полички спереду подовжувалися кутом до середини. Рукава у камзола були широкими, що розрізають у всю довжину, через розрізи виднілася кольорова підкладка. Зазвичай вони були укороченими і прикрашалися внизу манжетами з мереживом або з-під них виднілися манжети сорочки. Застібався камзол на грудях, а нижче розходився.

Колети різноманітні за формою і обробкою. На початку століття - короткі, м'якої прилеглої форми, розширені донизу. Зверху вони застібалися на декілька ґудзиків. Донизу поли колета розходилися. По бортах і проймі колет рясно прикрашався ґудзиками, галуном, бантами, на рукавах - подовжніми розрізами. Його носили з панталонами - вузькими рівними штаньми завдовжки до середини литок, прикрашеними по бічних швах вишивкою, по низу - мереживними воланами або петлями із стрічок.

Верхнім одягом служив каптан - з відкладним коміром і укороченими рукавами. Його не одягали в рукави, а накидали на ліве плече і спину, як плащ. До коміра були пришиті шнури, які зв'язувалися на грудях і притримували каптан. Крім того носили плащі формою повного кола, що розрізаний спереду з двома зав'язками. Вони були з гладкої тканини і багато прикрашалися галуном або оздоблювали парчею.

Панталони були порівняно вузькими, доходили до литок, де зав'язувалися стрічками або застібалися на ґудзики. На рівні коліна їх іноді розрізали, щоб не утрудняли руху. На ноги надягали панчохи, зазвичай світлі.

Проте в 50-70-і рр. вплив цього образу на деякий час відступає, витиснене новим естетичним ідеалом чоловічої краси - створенням напівдитячої зовнішності в наслідування малолітньому королеві Людовикові XIV. Костюм цього періоду складався з сорочки, багато декорованої мереживом, бантами, короткої куртки - з короткими рукавами до ліктя і поколінних штанів-ренгравів. Веста пишно оброблялася воланами, бахромою із стрічок, рюшами, мереживом. Уздовж борту густо нашивалися ґудзики і позумент. Між нижнім краєм вести і поясом штанів були видимими пишні складки широкої сорочки, обробленим гофрованим воланом. Штани-ренграви були подвійною юбкою-штанами: складчаста спідниця, надіта поверх широких штанів-шароварів. Уздовж поясу, по бічних швах, внизу по подолу ренграви прикрашають пишною ліпною орнаментацією з рюшів, воланів, бантів, мережив.

В кінці століття з'являється новий вид придворного одягу - жюстокор, крій якого і сам термін запозичені з військового форменого одягу. Жюстокор був костюмом короля і вищої знаті. Це одяг прилеглого, розширеного донизу силуету з поясом-шарфом на лінії талії, завдовжки до колін, із застібкою на ряд дрібних ґудзиків і петлиць. Рукави вгорі вузькі з розширеним низом і широкими відкладними манжетами. Колірне рішення яскраве і контрастне, вишивка золотом і сріблом. Коміра жюстокор не мав, його замінювала краватка з білої тканини з мереживними кінцями. У жюстокорі вперше з'являються прорізні, низько розташовані кишені. Під нього надягали камзол-- одяг без рукавів і коміра, схожий з жюстокором по крою і силуету. Камзол був коротший жюстокора на 10-15 см і контрастував з ним за кольором. З жюстокором, який знов повертає чоловікові стрункість, галантність і пластичність, носять кюлоти з оксамиту, шовку, шерсті. Це вузькі до колін штани, що закінчуються внизу бічним розрізом і застібкою на ґудзик або пряжку. Частіше всього кюлоти роблять однакового кольору з жюстокором. У кюлотах також робили прорізні кишені.

Верхній одяг, в основному короткий, вільного силуету, представлений плащами без рукавів типу накидки або з рукавами на яскравій теплій підкладці.

Чоловічий костюм доповнювали шовкові або шерстяні панчохи білого, блакитного, червоного кольору з вишивкою і узором.

Взуттям служили чоботи. Їх шили з тонкої шкіри світлих тонів (зазвичай жовтого кольору). Вони мали халяви з розтрубами або одворотами, які кокетливо прикрашалися дорогим мереживом. Також напівзакриті туфлі з бантами, пряжками, розетками, з квадратними носами і ременями. У погану погоду зверху надягали шкіряне взуття без задника - попередницю наших галош - на дерев'яній підошві. До цього ж часу відноситься поява в чоловічому взутті високих каблуків червоного кольору.

Зачіска складалася з довгого волосся (іноді фарбованого) або носили парики. Дворяни опускали маленьку бороду і невеликі вуса біля краю губ.

Головним убором служили широкополі капелюхи прикрашені страусиним пір'ям, яке звисало на плечі ззаду.

Обов'язковою деталлю була шпага, яка кріпилася на широкій парчевій або ремінній перев'язі, що криво йде від правого плеча по грудях і спині. Костюм доповнювали рукавички з розтрубами.

Костюм буржуа, городян-ремісників і селян відрізнявся від дворянського більшою стабільністю і практичністю форми, темними, тьмяними забарвленнями, якістю і вартістю тканини. Силуетне ж вирішення костюма було в основному загальним.

1.5 Жіночий костюм

Жіночий костюм відрізнявся підкресленою жіночністю. Всі елементи костюма додавали жіночому образу благородство і чистоту.

Жінки носили одночасно два плаття: нижнє - світле, а верхнє - темніше. Їх шили з піддатливих з м'яким блиском шовків, переважно пастельних тонів: блідо блакитного, блідо зеленого, блідо жовтого і вишукано благородного кольору слонової кістки.

Нижнє плаття складалося з ліфа - корсажа, і спідниці. Ліф спереду закінчувався трикутним миском. Верхнє плаття - роб - від талії до підлоги завжди було розкрито, щоб виднілася нижня спідниця. Ліф плаття застібається на петлиці з ґудзиками.

Виріз горловини може бути круглим або квадратним. Оформлявся або білосніжним широким відкладним коміром, або широким воланом. Великий мереживний комір і манжети, так само як в чоловічому костюмі, грали на початку століття величезну роль в художньому вирішенні костюма. Такий комір прийшов на зміну іспанським брижжам, які в Іспанії, Голландії, Німеччині носили аж до 40-60-х рр. XVII ст. Тонкий білий або кремовий батист у поєднанні з легкими дорогими мереживами чудово підкреслював гладкість і свіжість шкіри, живий колір красивого обличчя, сяйво очей.

Декольте дещо подовжувало лінію плечей і додавало їй плавність. Рукави могли бути різної форми, у вигляді одного або декількох буфів з подовжніми розрізами на кольоровій підкладці, але завжди рукави були трохи укороченими, пишними і закінчувалися високими білосніжними відкладними манжетами з мереживом по краях.

У основі жіночого костюма залишається каркас, кістяний корсет з металевими пластинками, форма якого впродовж століття міняється неодноразово. На початку століття-- короткі напівжорсткі корсети, в середині і особливо в кінці-- довгі з бюском, такі, що сильно затягують талію і що піднімають груди. Форма корсета повністю відображала модний силует, який впродовж століття мінявся.

Нижня частина плаття не мала жорсткої каркасної основи, але продовжувала залишатися об'ємною за рахунок одночасного носіння нижньої накрохмаленої і декількох верхніх спідниць.

У другій половині століття силует жіночого костюма різко міняється. Рукави втрачають об'єм і стають коротшими (до лінії ліктя). Внизу вони прикрашаються широкими мереживними воланами.

Головна виразна лінія жіночого костюма цього періоду - лінія подвійної спідниці. Жінки носили три спідниці: верхню - скромницю, середню, - пустуху, нижню, - секретницю. До ліфа котт пришивали зазвичай дві спідниці: фрипон (нижня) і модест (верхня). Улюбленими матеріалами для модеста були важкі безузорчаті оксамит, парча, атлас. Для фрипона легкі і тонкі: тафта, муар, камлот. Модест спереду був розрізним. Його поли драпірували, підколювали до ліфа за допомогою шнурків і намист, відгортали підкладкою вгору. По краях, розрізу і подолу модест прикрашали рюшами, мереживом, хутром. Вся відкрита частина фрипона, тобто лінія низу і переду, пишно і манірно оброблялася воланами, воланами в декілька рядів, мереживом, бахромою, пензликами.

Роб, який мали право носити тільки дворянки, шили з шлейфом. Спідниця роба, розпашна від талії, також драпірується і відвертається, відкриваючи спідниці котт. Численні складки і драпіровки спідниць значно розширювали лінію стегон, збільшували об'єм нижньої частини жіночої фігури.

Різка зміна модного силуету відбувається в 90-х рр. Він стає чітко профільним завдяки високо піднятій на волосяній прокладці драпіровці спідниці ззаду, розташованою дещо нижче за лінію талії. Спідницю драпірують також з боків, заколюючи спеціальними прикрасами.

Декоративне вирішення жіночого костюма знаходиться під впливом придворного етикету і стилю бароко. На початку століття спостерігається прагнення розташувати всю обробку і прикраси спереду (що характерний і для чоловічого костюма). Це було викликано необхідністю у присутності короля стояти до нього тільки обличчям.

Корсаж котт прикрашали мереживом по коміру, манжетам, рукавам нижньої сорочки, що виднілися через подовжні розрізи верхніх рукавів, пучками стрічок і бантами, розташованими в убуваючих розмірах від лінії грудей до лінії талії. Так само обробляли спідницю.

З другої половини століття коміри замінили накинуті на плечі косинки з легких прозорих тканин: газу, шифону, оброблені мереживом по краях. Косинки стягували на грудях, сколюючи брошками або зав'язуючи бантами. Глибокий виріз декольте без комірів оформляли воланами різної ширини і форми з гіпюру, мережива, гофрованого батисту.

Широко застосовувалися вишивка і аплікація, особливо на знімній вставці ліфа. У літньому одязі використовували мереживо і якнайтонший газ на кольоровому чохлі, що створювало живописний ефект.

Велика кількість прикрас, заткані золотом, сріблом і коштовними каменями тканини, довжина шлейфу регламентуються впродовж всього періоду численними указами короля і церкви.

Характерними доповненнями до жіночого костюма були світлі шовкові панчохи, рукавички, краватки-шарфи, мереживні косинки, фартух, білий або кольоровий, оброблений мереживом, бахромою, рюшами, вишивкою, доладні віяла, годинник або дзеркало в дорогій оправі, підвішені до поясу. З ювелірних прикрас особливо цінувалися перлові намиста, розетки, сережки, браслети, кільця, діадеми.

1.6 Взуття

Різноманітним було і чоловіче, і жіноче взуття. Чоловіки носили туфлі на каблуці з язиками, пряжками, бантами, іноді на платформі. Червоні каблуки мали право носити тільки дворяни. Також були популярні чоботи з ботфортами.

Дамське взуття було на французькому каблуці, що робив ходу обережною, витонченою: пантофлі на каблуці муль; туфлі з ажурною перфорацією; туфлі з навислим кінчиком носка; туфлі з рантом; туфлі закриті з брошкою або бантом. Туфлі з кольорової шкіри, парчі, оксамиту мали високий зігнутий каблук і вузьку загострену носову частину. Їх прикрашали бантами, пряжками, розетками.

1.7 Зачіски

Жіночі зачіски (знатні пані майже не носили головних уборів) впродовж періоду мінялися кілька разів: від порівняно гладкої з прямим проділом спереду, з косами, локонами і вузлом до зачіски фонтанж, що складалася з комбінацій локонів і крохмальних наколок, що високо здіймається.

В кінці століття зачіску фонтанж доповнювали дротяним каркасом, на якому укріплювали драпіровку шовкового газу, мережива, штучні квіти стрічки.

У декоративній косметиці широко використовувалися білила, рум'яна, наклеювання на обличчя, шию і груди мушок з чорної шовкової тканини.

Зачіски чоловіків були дуже різноманітні. На початку століття продовжували носити «анрі катр». Потім з'явилися зачіски типу пейзанської стрижки з довгого і напівдовгого завитого волосся.

В середині століття стала модною зачіска «а-ля Каденетт» і її різновид «комета», а також зачіски з одним або двома любовними локонами, зав'язаними на кінці стрічками улюбленого кольору пані серця.

Парики, що з'явилися ще в 20-х роках, отримують визнання в другій половині століття, коли Людовик XIV, що мав прекрасну шевелюру раптово облисів. Наймоднішим був парик із зачіскою - «три бриди». Часто його носили з коком (тупіємо) над лобом. Король віддавав перевагу алонжевому (подовженому) парику з білявого натурального волосся. Спочатку локони в ньому були збитими безладно, потім їх стали робити трубчастими і укладати чіткими рядами.

Світлі парики носили тільки члени королівської сім'ї. Останні повинні були парики пудрити.

Ще в епоху Людовика XIII з'явилися борідка «муш» і вузенькі вуса «шевальє». Їх винайшов сам король, особисто поголивши одного разу всіх офіцерів в казармі. Вуса були ознакою аристократизму.

Жінки, як і чоловіки, носили капелюхи з великими полями, прикрашені пір'ям; різні чіпці, капори з пелериною, мереживні наколки і чіпець «фонтанж».

Зачіски були дуже різноманітні. На початку століття жінки носили зачіску «Марія Медичі» з чубком «гарсет» і збитими туфами у щік. Пізніше з'являються зачіски «мадам Севіньє» по імені маркізи, що носила її; «Марія Манчині», яку придумала придворна красуня італійка, племінниця кардинала Мазаріні, а також «юрлю-берлю», отримана на основі «Марія Манчині», але з впорядкованих у вигляді двох півкуль трубчастих локонів, обвитих стрічкою. Але найпопулярнішою була зачіска «фонтанж», зімпровізована з розваленого на полюванні укладання.

Для зачісок другої половини XVII ст. характерна наявність одного-трьох змієподібних локонів, що спускалися на груди і спину.